技术丨Balenciaga——优雅的缔造者屋顶秧田工装

技术丨Balenciaga——优雅的缔造者 作者丨Harold Koda译者丨jillhe定做工作服推恒伟服装ar自1937年Cristóbal Balenciaga 在巴黎创建巴黎世家时装屋，到1968年关闭时装屋的310年间，这位西班牙裔设计师1直都是法国高级时装界公认的领头人。他乃至遭到竞争对手Christian Dior 的推重，Dior 曾把全部时尚界比喻成1支管弦乐队€€€€所有设计师都是演奏者，只有Balenciaga 才是乐队指挥，“我们唯他马首是瞻”。Balenciaga 当年那些极具革命性的创举经过漫长而细微的衍变，时至本日仍具有深远的影响力。他所设计的箱形半合体套装、丘尼克式连衣裙、农夫式宽松上衣等款式第1次出现在

作者丨Harold Koda

译者丨jillhear

自1937年Cristóbal Balenciaga 在巴黎创建巴黎世家时装屋，到1968年关闭时装屋的310年间，这位西班牙裔设计师1直都是法国高级时装界公认的领头人。他乃至遭到竞争对手Christian Dior 的推重，Dior 曾把全部时尚界比喻成1支管弦乐队€€€€所有设计师都是演奏者，只有Balenciaga 才是乐队指挥，“我们唯他马首是瞻”。

Balenciaga 当年那些极具革命性的创举经过漫长而细微的衍变，时至本日仍具有深远的影响力。他所设计的箱形半合体套装、丘尼克式连衣裙、农夫式宽松上衣等款式第1次出现在巴黎世家时，都曾引发广泛争议，但略加改变以后便成为战后每位女士最普通不过的穿着（见下图）。

图中最右为1952年的红色箱形套装，正面很是合体、背后却设计得相当宽松，这类半合体的什么行业做工作服多
廓形，是对当时盛行的New Look 极致腰线的变通，随后成为1种时尚。设计于1955年的红色和棕色亚麻丘尼克式套装，它们的廓形和比例被几近所有的法国时装设计师所效仿。左21964年的棕绿色裙装，显示出和服袖与斜裁技术对Balenciaga 的影响。

继Poiret 富有异域风情的裁剪、20年代抛弃曲线的样式、30年代奇妙的斜裁以后，Balenciaga 促使曾在19世纪晚期登峰造极的缝制工艺再次席卷时尚界。1时间，《Harper’s Bazaar》的Carmel Snow 、《Vogue》的Diana Vreeland、Leol Guinness女士、和PaulinedeRothschild 男爵夫人等圈内人士1致认同只有Balenciaga 设计的裙子才是完善的意味。就连1向刻薄的Coco Chanel 都忍不住献上溢美之词：“Balenciaga 是我们当中，唯逐一个全面掌握设计、裁剪和缝纫的人。”

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传统的践行者

对裁剪的完全精通使Balenciaga 区分于他的竞争者，在设计中利用几何形的做法，在当时也极具前瞻性。虽然那些新奇又简单的造型，遮掩了Balenciaga 作品中的古典主义特点，但仍能从中发现他对历史衣饰形制和传统裁剪方式的鉴戒。他创造出的样式仿佛史无前例，但其实每件都离不开长时间磨练出的裁剪技艺€€€€纱向的平衡和精心设置的接缝。Balenciaga 设计过1件现代感极强的深蓝色晚礼裙，成品使用硬挺的真丝欧根纱制成，看上去没甚么特别，或许只有通过坯布样衣上的种种标记，才能领略裁剪背后的奥妙（见下图）。Cecil Beaton 曾说：“Balenciaga 是时装界的毕加索，由于他和毕加索1样，在他所有现代性尝试的背后，隐藏着对传统的尊重和对单纯轮廓的寻求。”

图中左裙是Balenciaga 1967年设计的深蓝色真丝欧根纱（gazar，Balenciaga 本人参与研发的面料，译者注）晚礼裙的坯布样衣，简单而准确的记号显示出他对面料纱向在结构中的作用的理解，其曼妙的造型依赖于斜裁技术的利用。

即使是他最具创造性的设计€€€€1961年的“1条缝外套（single-seam coat / one-seamcoat）”€€€€也是1种对古代欧洲服装结构情势（bog coat，译者注）的重新演绎。用只有1条后中缝的裁片组成了衣身和袖子，但Balenciaga 并不是只是单纯地拷贝，他去掉了“原型”中的腋下插片，取而代之的是在肩部添加了1小块梯形插片（实际上，在肩部插入插片的做法也是欧洲衬衫裁剪的传统，译者注）。另外，他还用省道来获得更立体的形态€€€€仅在领片男冬季购买工作服的请示
士防皱短袖工作服
上就设置了20多条省道€€€€并将省缝奇妙地隐藏在格纹中。传统服装结构的单纯性得到保存，同时借助Balenciaga 高深的技能取得升华（见下图）。

设计于1961年的“1条缝外套（single-seam coat）”结构非常简单，它的“原型”是在多种文化中都曾出现过的1片式服装。图中左边为假缝好的坯布样衣，后面悬挂的是其样板。由于这是1件双排扣外套，需要额外的搭门量，否则它的衣身或许能够做成1片式结构。传统服假装为1种2维形态的基本型，经Balenciaga 之手得到升华。领片上20多条省道都被谨慎翼翼地隐藏在格纹当中；肩部插入的插片有造型和平衡的功能。

“1条缝外套（single-seamcoat）”所鉴戒的原型“bog coat”（译者供图）

Balenciaga 设计于1961年的“1条缝外套（single-seam coat）”的结构示意图（译者供图）

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幻觉艺术的大师

Balenciaga 的顾客当中不乏摩纳哥Grace 王妃、温莎公爵夫人、收藏家Paul Mellon 夫人等全球最优雅的女性，她们能够理解他，也有购买实力。这些最会穿衣的女人最欣赏他别出心裁的衣领：1种在脖颈后方向下垂坠的翻领。Guinness 女士曾这样描写它，“它让女人和她们的珍珠项链吐露芳香”，由于这类领子在视觉上延长、修饰了颈部曲线。Balenciaga 设计的半合体外套，前面合体、后面宽松，使穿着它的女性身材更显颀长。另外，Balenciaga 善于玩味细微的地方的比例关系，他的及腕袖和斗牛士短夹克都有在视觉上拉长身高的作用。

虽然Balenciaga 在当时备受社交名流的青睐，也被公认为最具权威的高级时装设计师，但实际上他的作品之所以广泛流行，所设计的外套和套装在美国广受欢迎，要归功于他用高深的裁剪提升了家庭妇女这1群体的形象。比如Balenciaga 在1950年曾用杜法丁绒（duvetyn）做过1件披巾式外套，敞开的侧缝、活动的衣片，它的造型与强调蜂腰的New Look 截然相反。看似简单，却做足内功：衣袖上的规律褶全靠内部构造，从领线到袖口，使用缝在里层的1根细细的塔夫绸带子将每个褶牢牢固定（见下图）。

Balenciaga 1950年设计的披巾式外套，其垂坠的衣袖，启发过Givenchy、Rei Kawakubo 和Ungaro 等设计师。衣袖的基本结构与和服袖类似，密集的褶全靠内部构造，从领线到袖口，每隔4英寸做1个褶，并缝在里层1根细细的塔夫绸带子上。

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永不过时的设计

或许Balenciaga 创造过的最出色的幻觉艺术，当属他设计的前高后低的腰线（见下图）。腰线从前胸向后滑落，贴服在臀部上方，围绕中航工业冬装棉衣工作服价格
成1个优美的椭圆，有修饰比例、消除臃肿的效果，几簇浅浅的碎褶使腰线成为视觉中心，从而令人忘记穿着者真实的身段。

1943年Balenciaga 以西班牙马车夫的外套为灵感设计的红色天鹅绒家居长袍，利用前高后低的椭圆形腰线，修饰了穿着者的身材。

1些服装制造商必须支付入场费或保证金，才能取得亲临发布会现场的机会，这1费用将来可以在预订Balenciaga 的样板或设计时进行抵扣。那些样板的每个细节都非常具体，和发布会现场动态展现的样衣完全符合。虽然保证金的日本肥大的工作服
金额相当高昂，并且这1价格和购买终究样板的费用相比是9牛1毛，但那些来自美国的服装制造商依然觉得物超所值。

美国第7大道的服装销售商们有1个共鸣€€€€每季只需在Balenciaga 的样板上略加修改，就能够用很多年。缘由不外乎以下3点：其1，Balenciaga 是流行的预测者和创造者；其次，Balenciaga 和其他高级时装设计师不同，他不会对前1季的廓形和衣长做颠覆性的改变，每季的样式只是缓慢地过渡，避免了迅速过时；最后，Balenciaga 的裁剪变通性很强，也很适用于成衣领域，对穿着它的女性身材其实不挑剔。

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朴素与豪华的并用

与Dior 时装屋时刻弥漫喝彩和掌声的节日气氛相比，Balenciaga 的时装屋就像他本人的某些作品1样，给人1种禁欲主义的森严感。作为受众人膜拜、笼罩着圣人光环的大师，Balenciaga 需要工作场所保持庄严肃穆，他的沙龙、工作室和作坊像教堂1般神秘，就连助手也被人称为Balenciaga 的“小修士”。发布会上，他的模特也都优雅得无可挑剔，总是神情严肃、步履匆匆，而且他很反感秀场充斥喧哗和掌声。但是，在这样1种肃静而神圣的氛围中，这位对完善怀有执念的人，其实不仅只创造简朴，他的作品也有豪华的1面。

Balenciaga 对简朴和奢侈的并用10分明显，比如他浪费地使用大面积面料去塑造建筑廓形的体量；他对色彩的偏好也两极分化，既喜欢用西班牙乡村暗沉的音调或农民身上灰黑的色采，也爱好来自斗牛场及弗拉明戈舞台上的夺目的红、馥郁的紫、明快的黄和鲜嫩的绿。

由于遭到西班牙巴洛克艺术的影响，他也经常应用华丽至极的刺绣、在天鹅绒和色丁布上镶嵌黑玉和丝绸饰边、用裁成叶状的皮革做贴花、让金属亮片铸造出光泽、选用鲟鱼子大小的彩珠进行装潢（见下图）。但Balenciaga 最出色的装潢设计是他从斗牛士服装上取得的灵感：桃红色短夹克下摆边沿缀着1排排球形流苏，球状装潢表面的丝绸面料和穿插其中的细小珠片相互照映，散发柔和光泽。但是，再丰富的装潢也没法掩盖Balenciaga 的设计重心€€€€用最简单的结构和最少的支持，构建最大化的廓形。

虽然Balenciaga 因其独到的造型和结构设计而著称，但在他的作品中也不乏汲取巴洛克灵感的冶艳色采与精美刺绣。图中展现的黑玉嵌饰与镀金贴花的细节，属于1件1952年的宴会裙。

虽然人们不时拿Charels James 与Balenciaga 等量齐观，但究其根本，Charels James 的建筑感依托的是1层层地堆砌，而Balenciaga 建筑感的根基则在于面料与裁剪之间的平衡，织物的性能、纱向的强度、接缝的位置、乃至缝份的宽窄都是构成这类平衡的要素，比如在处理几近所有聚褶的形态时，Balenciaga 都会使用双倍宽度的缝份来支持造型。Balenciaga 有1件球形长裙，裙片后腰线之外的面料特地多裁出1些，做褶后折回内层，起到巴斯尔裙撑的作用，这条裙子传递出性感的缘由，不是由于它贴合身体曲线，而是透过衣裙游离在身体以外的那种奇妙感觉来体现（见下图）。

Balenciaga 善于通过探索面料本身特性来塑造建筑廓形，这条设计于1960年的塔夫绸晚礼服就是1个恰当的例子。外裙与身体并没有直接接触，在内层用大量与裙片连裁的面料堆叠在臀后，裙内还有1件薄纱制成的紧身胸衣用以支持。前裙摆特地挖去1小块，目的就是为了在行走时，空气能够随着穿着者的活动钻入裙内，让裙子的形态活动起来。

归根结柢，Balenciaga 这条裙子的形态与穿着者的活动密切相干，Paulinede Rothschild 曾把这类感觉比作海潮：“行走中的女士带动空气，使裙子前后左右起伏不定，像出现的波涛1样奥妙。”为了增进空气的活动，Balenciaga 特地将前裙摆剪去1块，同时稍稍延长了后裙摆。

下图这件1967年用真丝欧根纱（gazar）裁制的结婚礼服，是Balenciaga 将这条设计法则应用到极致的证明。静止时，它展现出斜裁独有的柔和波浪；行走时，钻入裙内的空气撑起面料，构建出1种圆椎体般的廓形。这条裙子没有前中缝，只有后中缝和肩缝两条功能性的分割线。由于幅宽的限制，拦腰做了1条拼缝。如果面料足够宽的话，这条来自他发布的最后1个系列的裙子也许1片就能够裁出。

1967年的象牙色真丝欧根纱结婚礼服，是Balenciaga 在设置接缝和应用斜裁技术方面的极致之作。肩缝和购买工作服比如何入账
后中缝是唯一的两条功能性分割线。腰围处拼接另外一块面料，以增加长度。如果面料门幅足够宽，也许可以裁成1整片。穿着者活动时，进入裙内的空气，撑起圆锥形的廓形；而在静止状态下，又展现出斜裁独有的优雅波浪。

在此系列发布1年以后，Balenciaga毫无征象地关闭了自己的时装屋，他告知朋友们这是由于他的顾客日趋减少，但也存在另外一个可能，他高超的裁剪技术在他发布的最后1个系列中已发挥得淋漓尽致，他参透了所有的板型，他的探索已得出无人超出的结论。

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原文名为“Balenciaga: The Architect of Elegant Clothing”

原作者Harold Koda

原作发表于1987年的《Threads Magazine》